Jens Håkon Brandal

Angaaende Spitfire seter, saa hadde jeg en diskusjon med Edgar Brooks om dette, og han var absolutt bestemt at setene ikke var "bakelitt", men en type SRBP plast - Synthetic Resin Bonded Paper. Den syntetiske resinen som ble brukt var "phenolic resin", og bakelitt er en "phenolic resin". Bakelitt brukes sjeldent "ren" fordi den er relativt sproe og trenger tilleggsmateriale (som f.eks sagflis) for aa gjoere det sterkere - litt som komposittmaterialer, og papiret vil fungere paa samme maate som glassfibermatte i glassfiber armert plast. Naavel, dette var en digresjon...

Kommer snart fra Big Planes Kits i samarbeide med Res-Kit. https://bigplaneskits.com/shop/big-planes-kits/poseidon-p-8a-172-7222/ Har bestilt en og kan skrive mer naar den kommer. $120 og saa kommer kanskje frakt og toll/moms i tillegg avhengig av hva Royal Mail finner paa...

Kan det tenkes at antennene er i et bakelitt-aktig materiale? Bakelitt-plast er gjerne litt moerk roedbrun. Siden antennene ikke er synlige fra cockpit er det ingen grunn til at de skal males mattsvarte (for aa hindre gjenskinn eller reflekser for pilotene), men de kan jo males svarte av andre grunner.

MrHobby Self-Levelling THinner gjoer samme nytten som Tamiya oransje-kork tynner, saa du skal faa liknende resultater med aa sproeyte over med den.

Jeg brukte Tamiya akryl klarlakk tynnet med Tamiya sin egen *lacquer* tynner med retarder - oransje kork. Husker ikke eksakt blandingsforhold, men det er relativt generoest med tynner - tenker 1/3 klarlakk til 2/3 tynner eller deromkring. Deretter fikk modellen en omgang med Tamiya lacquer thinner med retarder for aa "smelte" klarlakken. Ikke gaa paa for kraftig med tynneren, ellers vil den ete seg gjennom fargelagene og loese opp eventuell emaljelakk som ligger under.

Takk for det Einar. Neste modell blir og blank - en Lynx Mk.86 og der er lakken paa, men tror det blir en liten strafferunde.

Saann, da kan vi sette hake ved denne... Naa er det bare transportetappen til Flysamlingen som gjenstaar.

Catalinaen er naa blaa og oransje. Maskeringen var saerdeles vellykket med kun litt overspray paa undersiden av stabilsator/halefinne som var lett aa fjerne med litt micromeshing. Blank klarlakk i morgen for beskyttelse, Og saa dekaler...

Mener de gule dobbeltstripene markerer hvor man skal loefte bladeet ved eventuelt bytte av rotorblad. Da jeg malte rotoren til Lynx'en, malte jeg gult, maskerte med tynne striper tape, og saa hovedfargen.

Det kom for sent for dette prosjektet Mats... Og dette er siste Catalina jeg bygger.

Ikke noe problem Einar.

Ja, Dag Roger la ut et bilde som viser at balanserorene ikke var malt oransje. Enhvaer maling av kontrollflater medfoerer at man strengt tatt skal rebalansere rorflatene, saa ofte proever man aa unngaa det. Sideror og hoeyderor paa KK-C og KK-F var fortsatt i moerk blaa, saa det virker da fornuftig at balanserorene og ville vaere i moerke blaa.

Da er den oransje blandingen paa... Skal faa toerke godt i en solfylt vinterhage foer et stroek klarlakk for aa beskytte lakken og saa er det maskering og glossy sea blue.

Min teori er at amfibie-Catalinaene ble levert heldekkende blaa, og to fly - KKc og KK-F ble malt opp med oransje felter mens de var i Luftforsvarets tjeneste. Har ikke sett bilder av de andre flyene med oransje felter, saa hvorfor akkurat disse to og ingen andre ble malt oransje vet jeg ikke. Hvis de ble malt opp etter ankomst er det sannsynlig at Bengalac Oransje ble brukt. Naar det gjelder T-33, saa var det vanlig at treningsfly fikk dayglo felter, og jeg vil tro at disse ble levert slik fra fabrikk? Det staar vel i boken Fra Spitfire til F-16 at F-86K som skulle til 337 skvadron fikk 2X-paamalt da Z'en ble mistolket for et 2-tall, og K'n ble mistolket som en X i en telex sendt til fabrikken som malte opp flyet foer levering.

Etter min erfaring, er dayglo modellmaling den eneste fargen som dekker daarligere enn gul, oranse og roed. Samt hvit. Modellen av Sea King jeg bygget fikk et stroek oransje i grunn for dayglo malingen ellers ville jeg brukt ganske saa mange lag med lakk for aa faa den til aa dekke. Jeg vil tro at det ikke er langt unna virkeligheten for 1:1 flymaling ogsaa, saa et stroek med gult i bunn virker plausibelt. Det er dog rart at de ikke malte over hele det gule feltet med det som ser ut som dayglo. Dayglo er en farge som blekes i mot oransje og saa gult, og siden originalbildet ser falmet og gul-oransje ut, kanskje den opprinnelig var dayglo? Jens

Apropos oransje...jeg har laget fargeproever av alt jeg har av oransje samt blandet litt. Min mening (og Nils er enig) er at de to Catalinaene som hadde high visibility felter malt paa ikke var malt dayglo. Fargebilder er risikable aa tyde, men de to bildene viser ikke det skarpe skjaeret som ekte dayglo har. International Orange var en kandidat, men det virker som de to flyene var malt etter at de kom til Norge, og dermed brukte norsk maling. Bengalac var leverandoer av maling til Luftforsvaret paa den tiden, og den mest sannsynlige kandidat er Bengalac Oransje. Nils scannet Bengalac fargekartet, og av de seks fargeproevene som er naermest er en 2:1 blanding av MrHobby (akryl) H24 og H14. Ingen eksakt match, men fargeproevene er fotografert med mobil om morgenen en lett skyet dag. Vil tro at Luftforsvarets H-19 ble opprinnelig malt i samme farge, men at denne fargen som andre roede, gule og oransje farger har en tendens til aa vaeres raskt og bli mer gulaktig. Haaper fargeproevene kan vaere til nytte naar du kommer saa langt. Oransje dekker daarlig - som du ser, er firmalogoen litt synlig under lakken, og det med gjentatte vaate stroek, saa pass paa at du har en helt homogen farge som underlag. Soelvmaling har en tendens til aa dekke godt (ikke Alclad metallfarger), og for denne til jeg anbefale Tamiya's nye lacquer farge - LP-11 fungerer utmerket som oksidert aluminium og soelv maling. Fra venstre til hoeyre: MrHobby (Gunze) H24 Yellow Orange Tamiya X-6 Orange MrHobby 2 deler H24:1 del H14 Orange MrHobby 1:1 H14 og H24 Humbrol nr 18 (gammel boks - fortsatt fullt brukbar med litt omroering) MrHobby H14 Orange

Tatt i betraktning at modellen skal i monter uten mulighet til aa se noe saerlig av undersiden, og at publikum vil bruke ca 5 sekunder per modell, saa vil jeg si at detaljeringsnivaaet til byggesettmotoren holder i lange baner...

Ikke skjedd saa mye med denne. Prioriterte en Lynx Mk. 86 og amfibie-Catalinaen. Haaper aa ta turen til Norge med bil i loepet av aaret, og da er det greit aa pakke ned modellene i en eske og kjoere de over fremfor aa riskerere flytransport.

Modellbyggere vil at ting skal bli korrekte, men i realiteten er det neppe en kjeft av de besoekende som kommer til aa legge merke til at motoren i byggesettet er feil for de norske maskinene. Og enda faerre vil paapeke det... Jens

Flott gjort av Flysamlingen aa bidra med referansemateriale og faktasjekk. Og at du gjoer bruk av informasjonen:)

Lykke til med flyttingen og nedskaleringen av bolig. Det er en omfattende jobb aa lodde halebommen, og tatt i betraktning hvor modellen skal, saa kommer neppe besoekenede til aa henge seg opp i det.

Et alternativ er aa lodde for en side av halebommen med "vanlig" loddetinn paa en flat plate og saa den andre siden med lav-temperatur-loddetinn som smelter ved ca. 80 grader. Man maa bruke en temperaturkontrollerbar loddebolt for slik jobb. Skal dog vaere enig i at en slik jobb kan fort bli saerdeles frustrerende og anbefales til enhver selvpiner:)

Min erfaring med 3D printede deler er at resinen er ganske sproe (det kan dog hende det benyttes en annen type enn den jeg faar delene i fra Tim Perry), og aa fjerne stoettepunktene krever omtanke for aa ikke skade delene. Etter printing maa delene vaskes i isopropanol for aa fjerne overskytende (ukurert resin) og hvis printet er tynt (ca 0.3 mm) blir det lett vridning. Naar jeg har penslet paa et lag med MrSurfacer for aa glatte over "rillene" fra den lagvise oppbyggingen blir det og lett "warping" i tynne deler. Gitt antallet stoettepunkter for aa 3D printe halebommen er jeg ikke overrasket over at det er Mission Impossible. Har du vurdert aa scratchbygge bommen med messingstav og lodding? Blir en helsikes jobb da...

Maler du kabinen svart eller annen moerk farge, saa er det ikke en kjeft som kommer til aa se interioeret der modellen staar i monteret. Men "det er kjekt aa vite at det er der":)

Jepp. En ting er aa montere paa cowlinger og motorer av stoerre diameter, men aa modifisere nacellene er en omfattende jobb, saa Quickboost har ikke helt tenkt gjennom den der etter min mening. Lurer paa hvor mange av disse de har solgt som faktisk har blitt brukt...