Arado Ar 196 (Ferdig Einar Sandvik)

[Geir Hogga]

AK-malinga må tynnes med deres respektive tynnere, ikke bruk vann eller andre remedier. AK-malinga som er beregnet til pensling må tynnes MYE, det beste er å holde seg til den typen som er laget for sprøyting. Det ALLER beste er å bruke lakk som er litt triveligere å jobbe med, som Mr Hobby/Color og Tamiyas nye Laquer, tynnet med MLT (Mr Leveling Thinner), evt gulkork-tynner fra Tamiya.

Og siden det snart er jul kan du ønske deg at julenissen gir deg en ny sprøyte, så kan du la Biltema-sprøytene gå i søpla, der de hører hjemme.

[Einar Sandvik]

54 minutter siden, Geir Hogga skrev:

AK-malinga må tynnes med deres respektive tynnere, ikke bruk vann eller andre remedier. AK-malinga som er beregnet til pensling må tynnes MYE, det beste er å holde seg til den typen som er laget for sprøyting. Det ALLER beste er å bruke lakk som er litt triveligere å jobbe med, som Mr Hobby/Color og Tamiyas nye Laquer, tynnet med MLT (Mr Leveling Thinner), evt gulkork-tynner fra Tamiya.

Og siden det snart er jul kan du ønske deg at julenissen gir deg en ny sprøyte, så kan du la Biltema-sprøytene gå i søpla, der de hører hjemme.

 

Du peker på et vesentlig punkt her, Geir. Jeg har ikke AK-tynneren på lager, og flow improveren som jeg brukte, var fra Vallejo, så Ak-malinga fikk nok ikke optimal tilsetning, dessverre. 

 

Etter det lille jeg har prøvd av det har også fått sansen for lakkbasert maling, men foreløpig har jeg lite utvalg av den typen maling og tilhørende remedier.

 

Jeg trur jeg fikk Sparmax-sprøyta til å funke igjen nå. Biltemasprøytene mine er jeg faktisk ganske fornøyd med. Jeg merker lite eller ingen forskjell på dem og Sparmax-sprøyta. Jeg er tilbøyelig til å være enig med eks-bilakkerer Kjell Terje i at en god kompressor som leverer jevn luft er viktigere enn kvaliteten på sprøyta. Sil-Air-kompressoren min har  levert jevn luft i mange år, så der i alle fall alt på stell.

 

 

[Ragnar Eckhoff]

Hehe, der kom du meg i forkjøpet, Arild! Jeg lot meg lure av Air - trodde det betydde det samme som Vallejo Air. Jeg oppdaget fadesen etter få minutter og slettet innlegget, men du rakk altså å se det først!

[Einar Sandvik]

Modellen fikk et tynt lag Johnson, som jeg fremdeles har litt igjen av. Det gjorde den småruglete finishen mer tydelig, så det er lettere å se hva som må pusses ned. Arbeid pågår.

 

[Reidar Berg]

Det er særdeles vanskelig å få ett godt resultat med AK eller Vallejo i sprøyta. Tamiya funker fjell - tynnes godt med deres egen tynner med 10% paint retarder...

[Arild Moland]

Nå snakker du som om AK-maling er én ting, Reidar.  Jeg har ikke prøvd alle variantene deres, men om de har en som ligner på Vallejo, er den sannsynligvis rimelig tricky. Og å tynne maling laget for penselbruk slik at den funker i airbrush, er uansett en krevende øvelse.

 

Men, det er f.eks. ikke veldig vanskelig å få godt resultat med AK Xtreme. Det tror jeg dog en helt annen kjemi enn den Einar har krangla med her.

 

Det er jo heller ikke egentlig mulig å snakke om "Tamiya" som én ting. Det er forskjell på LP, X- og XF, for ikke å si enamel-varianten av X. Og om du dekanterer sprayboks (TS eller AS), så er det et annet beist igjen også. 

 

Lakkjemi er kompleks og uoversiktlig, og sannsynligvis grunnen til at det blir så mye rare og frustrerende resultater til tider.

[Geir Hogga]

...og bare for ikke å drite ned alt av Vallejo-maling: Aluminiumsfargene deres er en sann fryd å sprøyte.

[Jens Håkon Brandal]

Godt poeng Geir.  Har et par av metallfargene til Vallejo, og de gaar helt an aa penselmale og.  Faktisk foretrekker jeg aa penselmale Vallejo - enten det er den vanlige serien eller de som er beregnet paa airbrushing.

[Arild Moland]

Ja, når du nevner det, Jens Håkon, så har også jeg litt Vallejo Air som jeg bruker til detaljmaling med pensel. I tillegg til et relativt rikholdig utvalg Vallejo Model Color (den vanlige penselmalinga).

 

Bunnlinja i alt dette er fortsatt at det ikke er så lurt å snakke om "Tamiya", "AK", "Vallejo" osv som om det er bare én type lakk. Mistenker noen ganger at dette bare bidrar til forvirringen der ute, og gir noen ideer om at det ikke er så nøye, eller i det minste at det man tynner en variant med, også funker i en annen. Med dertil hørende resultater.

[Einar Sandvik]

 Jeg har brukt maling fra den samme flaska før, og hadde ingen problemer da. Jeg husker ikke om jeg tynna med det samme da. Sannsynligvis brukte jeg vindusspyleveske. Det gjorde jeg ikke nå. At flaska har stått halvtom et par år, har neppe vært positivt, tenker jeg. 

 

Alder kan spille en rolle, men trenger ikke gjøre det. Vi har tidligere diskutert Alclad som har sett ut til å gå ut på dato. På den andre sida har jeg opplevd at innholdet på uåpna Humbrol-bokser fra 1970-t er fullt brukbart ennå, mens innholdet på nyere bokser er mye dårligere. Det er vanskelig å generalisere, ja.

[Einar Sandvik]

Det ble mer arbeid med denne modellen enn jeg hadde tenkt. Malingsujevnhetene er pussa ned.

 

Deretter sprøyta jeg på blanksvart Alcladgrunning for skikkelig å avsløre alle resterende ujevnheter. Det var kanskje en sjanse å ta, sånn kjemisk, men det har gått bra. Den blanksvarte finishen avslørte mer, så det er blitt ytterligere puss, med sandpapir i gradene 1000, 1500 og 2000 grit, pluss gnikking med klut, men nå begynner det å se bra ut. 

[Einar Sandvik]

I juleferien ble det full pause i bygging av Arado 196 på grunn av fullt hus med barn og barnebarn. Faktisk låste jeg hobbyrommet for å hindre klåfingra barnebarn i å komme inn. I stedet ble det hurtigbygd et par gamle byggesett, uten maling og uten understell ute, sammen med barnebarna. Modellene fikk røff behandling. Jeg brukte 5-minutters epoksy som hovedlim, men sjøl ikke det holdt særlig lenge. Jeg prøvde forøvrig å se om jeg kunne lime canophyer med epoksy, med brukbart resultat, men jeg trur ikke jeg tør å bruke epoksy på aradoen, nei.

 

Nå har arbeidet på aradoen så smått begynt igjen med mer puss og en ny runde svart grunning. Det må mer finpuss og sparkling til, ser jeg. Ikke noe å vise bilde av.

 

Endret 5. januar 2021 av Einar Sandvik

[Einar Sandvik]

Etter timer med puss og reparasjon av panelrissings-feilskjær med ørsmå dråper superlim med påfølgende puss med fint sandpapir og mer puss, og tredje gangs grunning med svart Alclad Base Coat, mener jeg at jeg situasjonen er like god eller litt bedre enn før jeg malte flyet med AK-malinga som ble ruglete. 

 

[Einar Sandvik]

Så kom endelig grønnfargen på igjen, og denne gangen uten ruglete finish. Modellen ble malt med AK RLM 73 også nå, men denne gangen blanda med spyleveske, slik jeg gjorde med malinga til den forrige aradoen.

 

[Reidar Berg]

Ser ut til at resultatet ble slett og homogent, uten ruglette overflate. AK med spyleveske virker å være ei grei oppskrift 

[Ragnar Eckhoff]

Bra det ordna seg, Einar!

 

Hva var det du tynna malingen med opprinnelig, da du fikk problemer? Vann?

Endret 8. januar 2021 av Ragnar Eckhoff

[Einar Sandvik]

Jeg husker ikke helt hva jeg tynna med forrige gang, men jeg brukte i alle fall retarder. Trulig tynna jeg malinga rett og slett for lite ut.

 

 

Endret 9. januar 2021 av Einar Sandvik

[Einar Sandvik]

Flottørene er demaskert og har fått noen runder med touch up, både med sprøyte og pensel. De røde feltene fremst på flottørene ble malt med AK 3126 Emblem red.

 

Nå gjenstår å feste ror å flottørene og noen vaiere.

 

[Einar Sandvik]

Det ble ei riggeøkt på flottørene i går kveld, etter studier av forbildet. Hvit bakgrunn er en stor fordel under riggevirksomhet.

 

 

Endret 18. januar 2021 av Einar Sandvik

[Ragnar Eckhoff]

Ser bra ut. Hvilken type riggetråd bruker du?

[Einar Sandvik]

Jeg brukte EZ line.

[Ragnar Eckhoff]

Hvordan er EZ line å jobbe med? Jeg har noe riggetråd fra AMMO som er veldig myk, og jeg synes det er vanskelig å tre den gjennom hull. Går dette greit med EZ?

[Einar Sandvik]

Jeg har ikke prøvd riggetråden fra AMMO, så jeg har ikke noe sammenligningsgrunnlag der.

 

EZ Line er også ganske myk, men har ei ganske glatt overflate, så den er ikke veldig vanskelig å tre gjennom hull, dersom man har tak med pinsetten ganske nært trådenden. Fluefiskesnører er nok lettere å tre, men mangler den fantastiske strekkevnen til EZ line. Du skal trekke hardt for at EZ Line skal ryke. 

[Einar Sandvik]

Så var det tid for å sette på plass ror på flottørene, men det ene av de to ferdigmalte rora fra byggesettet var søkk borte. Redninga ble fotoets-ror fra fotoets-arket jeg har brukt til å detaljere interiøret og flottørene med tidligere. 

 

[Nils Mathisrud]

Det er vel ikke noen dårlig erstatning, disse rora.

 

Pass på at de sitter godt. Fotoets har lett for å brekke av, og det kan bli røff behandling når "fremmede" skal håndtere modellen.